La nuit dernière, la Semaine de la mode de New York (NYFW) s'est achevée avec la présentation de la collection printemps-été 2027 de Thom Browne, dévoilée dans l'immense espace de Hudson Yards, The Shed, cette fois doté d'un décor de jardin herbeux et d'un thème axé sur la métamorphose. Browne, qui préside le conseil d'administration du Council of Fashion Designers of America (CFDA), ne défile généralement qu'une seule fois par an à New York (bien que rarement en septembre), et ses mises en scène théâtrales apportent toujours le juste degré de drame et d'art pour clore l'événement.

La NYFW est souvent critiquée pour sa prévisibilité. Cela n'a pas été le cas cette saison. Un incident survenu lors du défilé Cos dimanche, impliquant Steven Kolb, PDG du CFDA, qui s'est physiquement interposé face à des manifestants de Peta, est devenu le sujet phare de la semaine, la vidéo de l'altercation circulant largement sur les réseaux sociaux. Dès lundi après-midi, Kolb a publié des excuses sur ses stories Instagram tandis que le conseil d'administration du CFDA publiait un communiqué annonçant sa mise en congé dans l'attente d'un examen plus approfondi.

L'avenir de l'un des dirigeants de la NYFW étant incertain, l'ambiance a quelque peu changé alors que la semaine de la mode se poursuivait au milieu de la couverture médiatique consécutive. Mais l'attention sur le terrain est restée, pour l'essentiel, fixée sur les vêtements. Les créateurs ont su répondre aux attentes : deux des nouveaux entrants de la Semaine de la mode de New York ont présenté deux défilés chacun, à savoir Rachel Scott et Henry Zankov (pour Proenza Schouler et Diotima d'une part, et Diane von Furstenberg et Zankov de l'autre).

Des nouveaux venus au calendrier, tels que Magda Butrym, Aisling Camps, Jamie Haller et Giovanna Flores — cette dernière ayant reçu sur rendez-vous dans son salon de Brooklyn —, se sont distingués. L'establishment new-yorkais a quant à lui célébré des étapes clés, comme les 45 ans de Carolina Herrera et les 85 ans de Coach, tout en présentant des collections claires et assurées, à l'instar de la quatrième collection de Veronica Leoni pour Calvin Klein Collection et du retour en forme de Joseph Altuzarra.

En marge du calendrier officiel, le nouveau venu Catalogue a suscité beaucoup de commentaires, tout comme les débuts de Marcus Allen avec la Society Archive Collection. Ralph Lauren a présenté une collection témoignant de l'éventail de son influence sur le design américain, allant des costumes preppy aux somptueuses robes de soirée. « Ralph voulait insuffler un brin d'irrévérence dans cette collection », a déclaré le PDG Patrice Louvet après le défilé.

M. Louvet a indiqué que les catégories prioritaires de l'entreprise sont le prêt-à-porter féminin, les vêtements d'extérieur et les sacs à main, et cette saison était entièrement consacrée au prêt-à-porter féminin. « Ralph Lauren dégageait une identité résolument Ralph, tout en étant parfaitement ancré dans le présent », estime April Henning, présidente de Moda Operandi. « Les vestes raccourcies, les broches en forme de fleurs et le haut portefeuille perlé confèrent une tournure sophistiquée aux silhouettes du moment. »

Les créateurs ont abordé la semaine avec optimisme, cherchant à insuffler un sentiment de joie et de légèreté dans ce que beaucoup reconnaissent comme des temps difficiles. Tory Burch a misé sur la joie, l'optimisme et l'évasion avec un mélange coloré de textures et de motifs, tandis que la grande fête de Tommy Hilfiger au Plaza a fait appel à la nostalgie typiquement américaine.

« Les défilés sont énergiques, les rues sont bondées et l'on ressent une confiance renouvelée dans ce que la mode new-yorkaise fait de mieux : de superbes vêtements, de grandes personnalités et une certaine irrévérence », souligne David Thielebeule, directeur de la mode chez Bloomingdale's. Pour certains, comme Lii et Advisry, cela s'est traduit par un clin d'œil à des époques révolues, des temps de jeunesse ou des jours meilleurs.

Altuzarra a puisé son inspiration dans des photographies de Casa Susanna, qui documente ce refuge des Catskills permettant à des hommes de fuir la ville et de passer du temps habillés en femmes. « J'ai adoré le côté joyeux de cet endroit », a-t-il confié à Vogue Runway. « Je voulais vraiment que cette collection soit joyeuse, qu'elle tourne autour de la couleur et de cette idée de liberté. »

Pour d'autres, il s'agissait de s'inspirer d'une représentation plus récente de la joie. La collection de Campillo est née d'un coucher de soleil dans les montagnes du Mexique lors d'une randonnée avec sa mère. La collection SS27 d'Area est le fruit direct du tout premier voyage sous acide du créateur Nicholas Aburn, qualifié d'« expérience magnifique et instructive ».

Voici le reste de ce que vous avez manqué à la Semaine de la mode de New York. Dans une semaine qui semble toujours trop longue, un calendrier complet renforce la position de New York tout en l'alourdissant. Les créateurs luttent constamment pour attirer l'attention, obtenir des créneaux horaires et mobiliser des ressources.

Jasmin Hekmat, fondatrice de Cult Gaia, a déclaré que cela pouvait ressembler à « Hunger Games pour créateurs », les grandes marques new-yorkaises réservant d'office certains invités célèbres et mannequins. C'était la deuxième fois qu'Hekmat défilait à New York, bien que le show ait eu lieu le mercredi, en amont du calendrier officiel, et elle a affirmé que l'organisation d'un défilé lui avait enfin appris l'importance de jouer selon les règles de l'industrie.

Alors, qu'est-ce qui rend un défilé rentable en dehors du folklore habituel ? Les créateurs ont profité de leur passage sous les feux de la rampe pour promouvoir certaines catégories témoignant de leur croissance, à l'instar du retour du sac PS1 chez Proenza Schouler, le premier lancement majeur de sacs à main du mandat de Scott. Le retour triomphal de Conner Ives à New York a quant à lui été marqué par un t-shirt proclamant « Bring Back Shame », un retour fracassé aux États-Unis.

Les moments sur les podiums offrent également aux créateurs l'occasion d'annoncer des collaborations ou d'établir des partenariats avec des marques. Eckhaus Latta a transformé son défilé du vendredi soir en double programme, présentant d'abord sa collection principale puis, après une brève pause pour des confidences et des confettis, sa nouvelle collection conçue en collaboration avec J.Crew, marquant une avancée majeure d'un favori new-yorkais vers le grand public.

Pour Stephanie Suberville, de la marque Heirlome, il s'agissait de raconter l'histoire de la maison à plus grande échelle. Mais ce n'est pas toujours simple : Suberville espérait inclure les mannequins avec qui elle travaille habituellement lors de ses prises de vue au Mexique, mais ces derniers ont perdu leur visa américain au cours des six derniers mois.

« Je veux toujours continuer à soutenir les personnes de mon pays, et j'étais ravie de relier toutes ces différentes facettes de notre travail au sein d'une même entité », a-t-elle expliqué. Il est peut-être utile de jouer le jeu, mais il existe aussi des moyens de contourner les règles. Sanderlak a organisé une avant-première hors calendrier regroupant toutes les saisons passées du créateur en une seule, exposant toute l'étendue de son travail à travers une seule et même histoire.

Emily Dawn Long a délaissé le podium au profit d'un créneau de présentation prolongé. Plutôt que d'organiser une présentation classique, elle s'est approprié le restaurant chinois Bridges de Chinatown pour y projeter en boucle son court métrage, The Crack of Dawn, tandis que les invités discutaient, buvaient et grignotaient du pop-corn.

Thielebeule y a vu un rappel selon lequel il n'est « pas nécessaire de crier » pour marquer les esprits. Cette saison à New York a fait la part belle à la taille, ou plutôt à ce qui l'orne. Kallmeyer, TWP et Heirlome ont tous proposé des interprétations inédites de la ceinture de smoking, extraite de son registre classique pour être transposée dans le vestiaire de la femme new-yorkaise.

Les jeans de Brandon Maxwell étaient surmontés d'une bande en denim nouée à la taille. Chez Ashlyn, puis de nouveau chez TWP, des jupes portées en guise de ceintures enlaçaient la taille des mannequins. Chez Lii, les poches disposées autour de la taille n'étaient pas seulement décoratives, mais pouvaient se transformer en anoraks une fois ouvertes.

Scott, pour Diotima, a quant à lui opté pour des basques ondulées, tout comme Catherine Holstein chez Khaite. Les hauts à basque en mousseline et les mini-robes patineuses de Khaite figurent en bonne place sur la liste des souhaits de Tiffany Hsu, directrice des achats et des investissements mode de Mytheresa, qui estime qu'elles capturent à la perfection les nouvelles proportions de la saison.

Fidèle à sa réputation de semaine de la mode pragmatique — les marques new-yorkaises étant fréquemment saluées pour leur fonctionnalité et l'adéquation des vêtements aussi bien au métro qu'à un taxi —, cette saison a franchi un cap supplémentaire dans le domaine de l'habillage fonctionnel. Les anoraks-robes de Lii en sont un exemple évident, tandis que d'autres créateurs ont intégré la fonctionnalité de manière plus subtile.

Les blazers de TWP possèdent un élastique caché pour garantir que les manches restent retroussées, et nombre de pantalons de la marque peuvent être attachés de multiples façons cette saison. On trouve même un blazer modulaire, au cas où celle qui le porte aurait des envies de robe ou de pantalon. Pour cette édition de la NYFW, les créateurs ont tout dévoilé.

Altuzarra et Khaite ont tous deux mis le cap sur des looks négligés aux sous-vêtements apparents. Hsu note à ce sujet une « évolution générale vers une féminité plus sensuelle et expressive, sans pour autant perdre la décontraction et la modernité que New York maîtrise si bien ». Thielebeule évoque quant à lui l'esthétique « plus ample et plus sexy » de Proenza, et tisse des louanges similaires pour l'approche du sportswear américain selon TWP.

Il n'y avait pas que la sensualité. Cette saison, de nombreuses marques, dont Aisling Camps, Zankov et Diotima, ont puisé leur inspiration dans l'océan. Cela s'est traduit par des shorts de surf (chez Zankov et Society Archive Collection) ainsi que par des pièces évoquant des combinaisons de plongée (chez Attersee). Quant aux références temporelles, les années 1960 ont régné en maître.

Zankov s'est tourné vers la Russie des années 1960, l'époque où sa mère avait une vingtaine d'années à Saint-Pétersbourg et où le monde se tenait au prélude d'une ère nouvelle. Le moodboard de Michael Kors pour cette saison présentait des inspirations du milieu du siècle ainsi que des figures telles qu'Edie Sedgwick et Nico.

Frances Howie, de Fforme, s'est inspirée de cette décennie pour ses formes géométriques et tranchantes. Dans ses notes de défilé, Zane Li, de Lii, évoque l'inspiration puisée auprès des idoles adolescentes des années 60, guidant son utilisation de « couleurs surréalistes, de touches de vinyle, de mini-robes et de tissus spongieux — des reliques audacieuses d'une époque qui insufflent l'optimisme enfantin nécessaire à notre monde d'aujourd'hui ».

Il y a eu plus de fêtes cette saison qu'une seule personne ne pouvait raisonnablement en fréquenter, si bien que les conversations de chaque jour tournaient autour de l'événement choisi la veille au soir et, surtout, de sa qualité. Êtes-vous allé à la célébration Serpenti Infinito de Bvlgari ? Quid de cette fête Net-a-Porter, qui affichait complet ?

Avez-vous vu la nouvelle boutique Moncler ? Ou réussi à pénétrer dans la soirée d'Acne Studios pour assister aux performances de 070 Shake et des Fcukers dans l'appartement de West Village conçu par Julian Schnabel, le Palazzo Chupi ? Êtes-vous allé chez Players pour Eckhaus Latta et J.Crew pour y jouer au beer pong ? C'était en réalité très amusant.

Freya Drohan, rédactrice mondaine pour Vogue, a confirmé elle-même — lors de la fête de Mytheresa au Café Chelsea samedi soir, bien entendu — que le nombre de fêtes et d'événements de cette saison semblait sans précédent, et qu'elle en recensait environ 50 sur son radar. Une attachée de presse l'a qualifié d'indicateur de récession : les marques dépensent leurs budgets dès à présent de peur de les perdre plus tard.

Cependant, une vision plus optimiste suggère que, même si la Semaine de la mode de New York finit généralement par être éclipsée au moment où Paris s'achève, les marques misent sur le consommateur américain en ouvrant des boutiques et en s'assurant un contact direct avec la sphère locale ici en ville, véritables gardiens de ce qui se passe dans le commerce de détail à travers tout le pays.