Aucun manifestant n'a été blessé lors de la fabrication de ce défilé de mode H&M. En fait, les trois ont eu tellement de temps pour déambuler librement sur ce podium — chacun dans ses propres créneaux exclusifs — que mon voisin de banc a émis l'hypothèse conspirationniste que nous étions peut-être témoins d'une forme diaboliquement conçue de marketing guérilla inversé. "Je veux dire que j'ai eu du mal à entrer, même avec mon code QR et ma pièce d'identité", a-t-elle songé. "Et puis il y a tellement d'agents de sécurité !" Tout le monde est resté calme et a continué à avancer, à la mode londonienne.

Même sans les intrus, il y avait beaucoup à voir dans cette production conçue par Nick Knight. Le fondateur de ShowStudio est l'un des plus grands créateurs d'images de la mode et un pionnier du film de mode créatif : il a eu ici l'occasion d'étendre sa pratique à l'arène de la mode en direct. C'était encadré par des performances de danse et de musique via une interprétation parlée de la chanson "I Want to Know What Love Is" de Foreigner. La section d'ouverture de la troisième collection présentée, H&M Studio, a vu les mannequins marcher dans l'obscurité, illuminés seulement par les faux flashs de paparazzi de la vieille école qu'ils tenaient.

Sa section de clôture les a vus marcher devant un écran sur lequel leur reflet était flou à travers un filtre teinté de gouache et esquissé de manière dynamique, non sans rappeler l'effet utilisé par les légendes scandinaves d'H&M, A-ha, dans leur clip de 1985 pour "Take on Me". C'était assez divertissant à regarder, en particulier avec les caméos non répétés, et de la nourriture pour chats pour ceux qui étaient là pour produire du contenu. Mais au risque de paraître délicieusement démodé — ce qui va peut-être de pair quand on paraphrase Foreigner — ce que je veux qu'un défilé me montre, ce sont les vêtements.

Ann-Sofie Johansson, la responsable du design pour la mode féminine chez H&M, travaille dans l'entreprise depuis près de 40 ans. Dans sa collection Studio ce soir, ce n'étaient pas seulement les flashs de paparazzi dans le préambule de la performance dansante qui signalaient La Dolce Vita (le film de Fellini présentait un photographe nommé Paparazzo). En plus d'un voyage de recherche à Palerme, la collection s'inspirait en partie de la photographie en clair-obscur du photographe de Magnum né à Bagheria, Fernando Scianna (un collaborateur visuel clé de Dolce & Gabbana pendant leurs années de formation).

Quand les lumières se sont heureusement levées, elles ont illuminé un contraste correspondant entre la structure (via des tailleurs sombres et finement exécutés, des chemises étroitement pincées et un corset léger) et la sensualité (dans des jupes en satin bordées de dentelle, des robes nuisettes et des pyjamas de jour amples). Les tensions entre chaque côté avaient tendance à éclater sur les bords ; des escarpins à petits talons mignons présentaient des tiges frangées d'une texture semblable à du crin de cheval, les poignets et les collets des chemises en soie et en coton étaient parfois doublés, des sous-vêtements de similicatin noir froncés remontaient sous des encolures tailleur strictes, et des chemises de nuit en dentelle blanche pointaient au sud d'une jupe moulante et charnelle.

Johansson a décrit la femme Studio comme quelqu'un pour qui "les choses ne peuvent pas avoir l'air trop convenables". Des manteaux à épaules fortes en laine Monteco étaient aussi structurants que des tricots côtelés à emmanchures basses, cols châle et épousant les hanches, conçus pour flotter autour du corps au gré de ses mouvements. Le feuillage sombre des grappes brodées qui poussaient en épais bosquets sur les robes et les jupes était également conçu pour signifier par l'articulation.

Il s'agissait d'une impressionnante collection H&M Studio qui jouait la structure contre la sensualité, et qui était enveloppée dans un spectacle puissamment propulsé par ShowStudio qui traçait une ligne entre la création d'images de mode physiques et numériques.