« Dans une marque dotée de l'héritage de McQueen, il faut un certain temps pour assimiler les codes. Dans chaque collection jusqu'à présent, j'ai fait quelque chose de légèrement différent afin de comprendre certaines périodes de son travail. Maintenant, avec celle-ci, je veux passer au niveau supérieur. » Seán McGirr est en plein essayage dans le studio McQueen à Clerkenwell, se préparant pour la nuit prochaine.

C'est à ce moment-là qu'il fera le pari de transcender la somme totale de tout ce qui concerne McQueen qu'il a absorbé au cours de ses près de trois ans passés au sein de la maison. La convergence que nous verrons dans la collection coïncide également avec un changement géographique important pour McQueen. Le défilé de demain sera le premier sur le calendrier de la Fashion Week de Londres depuis février 2001.

Cela ne veut pas dire que McQueen a été totalement absent de sa ville natale depuis lors : sous la direction de Sarah Burton, il y a eu de superbes défilés de menswear dans le cadre tristement disparu de London Collections: Men, puis deux défilés de printemps hors calendrier en 2022 et 2023. Cependant, le retour de demain signifie beaucoup tant pour la Fashion Week de Londres — qui se consacre perpétuellement à encourager la capitale britannique en tant que creuset clé de la créativité — que pour McQueen et McGirr.

« C'etait le bon moment et tout s'est aligné », déclare le designer, ajoutant : « Londres, c'est la liberté. » Présenter ici offre également à McGirr un piédestal beaucoup plus authentique à partir duquel projeter sa nouvelle synthèse de tout ce savoir esthétique acquis de McQueen avec sa propre identité de design, car tous deux ont été forgés à Londres.

McGirr est arrivé pour la première fois dans la ville depuis l'Irlande à l'âge de 17 ans. « J'ai trouvé mes gens ici », dit-il : « une bande de bizarres à Saint Martin's. » Sa première maison était dans une cité HLM autour de Haggerston ; plus tard, pendant ses études, il a passé trois ans dans une ancienne maison de retraite abandonnée à Camden, où il s'est aménagé un espace pour un studio de couture.

Il est devenu un habitué des musées et galeries de Londres le jour, ainsi que de ses clubs et raves la nuit. À la National Gallery, une œuvre en particulier est devenue une obsession : Le Baptême du Christ de Piero della Francesca. « J'allais à la National Gallery et je restais juste à fixer ce tableau pendant des heures », dit-il.

Cette collection reconnectera McGirr avec certaines de ces influences londoniennes formatrices tout en ramenant McQueen dans l'orbite de certains de ses collaborateurs de première génération. L'un d'eux est le joaillier et sculpteur Shaun Leane, l'un des plus proches collaborateurs créatifs d'Alexander McQueen, qui a créé trois nouvelles pièces pour le défilé de demain.

Lors de notre avant-première, McGirr me montre une robe sirène en argent dont la surface en jacquard est recouverte de voiles de feuillage métallique, ses feuilles en alliage trempées dans de la peinture pour passer d'une teinte à l'autre. Une section d'organza ajoute de la légèreté à la base d'un look presque semblable à une armure par sa férocité au-dessus.

« C'est une silhouette typiquement McQueen », dit-il, situant ses proportions hitchcockiennes dans la période de la fin des années 2000 de la maison, avant d'ajouter : « J'adore cette idée de broderie sur des choses qui sont déjà décoratives. Tout doit vraiment avoir de l'énergie. Je ne veux rien qui paraisse trop solide ou statique. »

Être statique serait antinomique avec l'esprit de McQueen, dont le fondateur observait en 2010 : « On ne peut pas continuer à ressasser les mêmes concepts du bien, du mal et du laid. » L'instinct de McGirr est aligné. « On ne peut pas reculer. Il faut avancer », dit-il.

« Il a été le premier à tout découper et à aller de l'avant. Il faut avoir la même réflexion. » Adopter la liberté et l'intrépidité que cette réflexion exige est la clé pour transmettre l'essence de McQueen vers l'avenir : demain soir, de retour à Londres, Seán McGirr mettra cela en pratique.