Londres est une ville d'extrêmes. De faste et de circonstances, certes, mais aussi de subversion et de contre-culture. Pour la collection printemps/été 2027 de McQueen, le premier défilé officiel de la marque au calendrier de la London Fashion Week depuis 2001, le créateur Seán McGirr s'est inspiré des deux facettes de la ville, allant de la confection impeccable à l'habillage de club négligé.

Présentée à l'intérieur de l'Undercroft de la chapelle de Lincoln's Inn — une structure caverneuse du XVe siècle dotée d'un sol en pierre et de pierres tombales visibles — devant des invités tels que Lola Tung, Emma Corrin, Alexa Chung et Florence Welch, la collection a puisé dans l'énergie agitée de la ville environnante.

« Londres me stimule toujours », a déclaré Seán McGirr après le défilé. « Il y a une attitude, il y a un côté ludique. Les gens mélangent les choses d'une manière "fausse". J'aime ce faux. »

Cette tension s'est manifestée dans des tenues de soirée imaginées pour une rave du sud de Londres, et non pour un gala. Une robe blanche en soie ultra-brillante était découpée avec un détail acéré dévoilant le corps, tandis que le look corset porté par Paloma Elsesser présentait une jupe transparente qui donnait envie de danser.

Les détails font allusion à la fois à la ville elle-même et à l'héritage rebelle de la marque. Les mannequins portaient des cheveux gélifiés en cornes de style mohawk et des escarpins à talons festonnés qui rappelaient le sac « Armor » du milieu des années 2000 de la maison.

C'étaient des chaussures, a souligné McGirr, qui avaient leur place chez Cyberdog, le magasin de musique et de vente au détail cyber culte situé dans les Stables Market de Camden.

Le tailoring était tout aussi théâtral : des costumes structurés et sévères s'étiraient en queues d'anges ailées, transformant la confection de costumes en quelque chose de presque extra-terrestre. Trois des costumes ont été conçus avec Huntsman, un tailleur de Savile Row qui avait collaboré avec la marque en 2002 et 2012.

Une influence plus discrète provenait de « Le Baptême du Christ » de Piero della Francesca, un tableau que McGirr a découvert à la National Gallery après son emménagement à Londres, et qui représente « la transcendance et la sérénité », a-t-il précisé.

Seán McGirr occupe l'un des postes les plus difficiles de la mode. Il crée pour une maison dont le fondateur était non seulement immensément talentueux, mais aussi immensément aimé, et dont l'œuvre a été sans cesse louée et mythologisée.

Cette collection a suggéré que McGirr commence à trouver une voie à suivre — à travers les codes de la maison, plutôt qu'en se replongeant simplement dans son histoire.