Alors que le secteur du luxe n'a pas encore amorcé de reprise significative, Loro Piana semble largement indifférent à cette tendance. Vendredi, la marque de luxe italienne a inauguré une installation de 8 000 mètres carrés dédiée au tricot, qui a historiquement été au cœur de ses activités, représentant un investissement de plusieurs dizaines de millions d'euros, le plus important de l'histoire de Loro Piana.

Environ une centaine d'invités, dont des journalistes et des représentants des institutions locales, ont assisté à l'inauguration du site de Ghemme, situé dans la région italienne du Piémont. Après une visite de l'usine de fabrication, le PDG de Loro Piana, Frédéric Arnault, Pier Luigi Loro Piana, vice-président de la maison et membre de la famille de sixième génération, ainsi qu'Adolfo Urso, ministre italien des Entreprises et du Made in Italy, ont prononcé des discours, suivis d'une cérémonie deK cut de ruban. Parmi les autres participants figuraient Toni Belloni, président de LVMH Italie, Maria Luisa Loro Piana, épouse de feu Sergio Loro Piana, frère de Pier Luigi, et Alberto Cirio, président de la région du Piémont.

« L'usine de Ghemme n'est pas simplement une nouvelle usine. C'est un jalon stratégique pour la maison : un lieu qui redéfinit l'excellence manufacturière tout en soutenant notre croissance et nos ambitions à long terme », a déclaré Frédéric Arnault, qui a prononcé une partie de son discours en italien. Cette ouverture, préparée depuis trois ans, s'inscrit dans la stratégie plus large d'Arnault. Devenu PDG en juin 2025, il s'engage à protéger l'exclusivité de la marque.

« J'ai une priorité stratégique autour du contrôle du savoir-faire, du développement industriel et de l'intégration verticale », a confié Frédéric Arnault à une poignée de journalistes lors de l'inauguration. « Nous avons également identifié les capacités qui sont stratégiques pour nous, en particulier celles qui sont relativement rares, comme le double cachemire, et nous les intégrons progressivement en interne. »

Le dirigeant de 31 ans rentre tout juste d'un voyage en Mongolie, programmé pour coïncider avec la COP17, où Loro Piana exploite une usine de transformation des précieuses fibres de cachemire du pays. L'ouverture de cette usine de Ghemme marque un moment important pour la région du Piémont, centre lainier historique qui abrite notamment les filatures Ermenegildo Zegna et Fratelli Cerruti.

Le nouveau centre de tricotage de Loro Piana comptera 300 employés d'ici les trois prochaines années. Il accueillera également des étudiants : l'école de tricot Métiers de l'Accademia dei Mestieri, le centre de formation de la marque fondé en 2015, a également emménagé dans un bâtiment dédié au sein du nouveau site de Ghemme.

C'est un moment important pour Loro Piana, dont l'héritage de fabricant de tissus — qui représente toujours une part importante de son activité — lui a permis de construire une chaîne de valeur amont exceptionnellement intégrée verticalement. « Nous avons un niveau élevé d'intégration verticale. Là où nous devons encore continuer à nous intégrer, c'est plus en aval, et aujourd'hui est une étape importante dans cette direction », a déclaré M. Belloni.

C'est également une étape opportune. La verticalisation donne aux marques un meilleur contrôle sur l'ensemble de la chaîne de valeur, une considération particulièrement pertinente pour Loro Piana et plusieurs autres marques de luxe italiennes qui ont fait l'objet d'un examen minutieux concernant des allégations d'abus du travail dans leur chaîne d'approvisionnement. Dans le cas de Loro Piana concernant un sous-traitant, la mesure d'administration judiciaire, initialement prévue pour 12 mois jusqu'en juillet 2026, a été levée par anticipation en avril 2026.

Dans un communiqué publié en avril, Loro Piana s'est félicitée de la conclusion anticipée de la mesure, qualifiant cela de « voie vertueuse entreprise et achevée rapidement par Loro Piana », et citant la Cour de Milan. Loro Piana a indiqué avoir mené 2 400 audits depuis 2024. Elle a également précisé que, dès le début de la procédure, elle avait renforcé ses fonctions internes dédiées à la surveillance des fournisseurs et introduit des procédures améliorées d'intégration et de suivi des fournisseurs, comprenant des évaluations systématiques de la capacité de production.

« Les mesures que nous avons prises ces derniers mois reflètent une approche rigoureuse et disciplinée visant à renforcer la gouvernance et la surveillance de notre chaîne de valeur. Nous sommes fermement attachés au plus haut niveau de conformité et de conduite éthique tout au long de notre chaîne d'approvisionnement », avait alors déclaré Frédéric Arnault.

Le quatrième enfant de Bernard Arnault, qui a également occupé les postes de PDG de Tag Heuer et de PDG de LVMH Watches et siège au conseil d'administration de LVMH depuis 2024, fait face à un défi qui peut sembler contre-intuitif dans le contexte économique actuel : contrôler la croissance.

Le PDG actuel de la marque de luxe italienne, Damien Bertrand, a été nommé directeur général délégué de Louis Vuitton, tandis que le PDG de Fendi, Pierre-Emmanuel Angeloglou, rejoint Dior en tant que directeur général délégué. « Chez Loro Piana, nous n'avons qu'un seul problème : nous voulons freiner la croissance », a déclaré le président-directeur général de LVMH, Bernard Arnault, lors de la conférence sur les résultats annuels 2025 du groupe. « Nous ne voulons pas aller trop vite car nous devons maintenir la qualité de nos produits. Donc, dès que les choses commencent à devenir un peu incontrôlables, nous actionnons les freins. »

Bernard Arnault a ensuite annoncé que LVMH avait renforcé sa position dans Loro Piana en faisant passer sa participation de 85 % à 94 % en acquérant 9 % supplémentaires d'actions pour 1 milliard d'euros. M. Arnault a souligné que la valorisation de Loro Piana était d'environ 2 milliards d'euros lorsque LVMH l'a rachetée en 2013, et qu'elle vaut désormais environ 11 milliards d'euros.

La directrice financière de LVMH, Cécile Cabanis, a déclaré lors de la conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre : « Loro Piana continue de croître à deux chiffres. » Loro Piana « a réalisé une autre excellente performance » au deuxième trimestre 2026, selon le communiqué sur les résultats. Selon les estimations des analystes, Loro Piana génère un peu moins de 3 milliards d'euros de ventes annuelles, ce qui en fait — ou la met en bonne voie pour devenir — la troisième marque de la division mode et maroquinerie de LVMH, après Louis Vuitton et Dior.

Il est également contre-intuitif que, malgré sa croissance rapide, Loro Piana réduise son nombre de magasins cette année sur une base nette, comptant actuellement 179 magasins et concessions dans le monde. Le plan de Frédéric Arnault visant à maintenir Loro Piana au sommet de la pyramide du luxe se reflète également dans sa stratégie de distribution, avec un accent mis sur les emplacements les plus prestigieux.

Loro Piana s'apprête à ouvrir un nouveau magasin phare à Tokyo sur l'avenue Omotesandō en octobre. « Loro Piana tire le meilleur parti de la forte demande des clientèles haut de gamme. La pression dans le secteur du luxe vient de la classe moyenne, à laquelle Loro Piana est peu, voire pas du tout, exposée », estime Luca Solca, analyste chez Bernstein. « Le défi est de rendre une grande entreprise encore plus grande et de la faire croître tout en préservant son allure exclusive haut de gamme », ajoute M. Solca.

Loro Piana est réputée pour ses tissus rares et nobles tels que la fibre de vicuña, issue d'un petit membre de la famille des camélidés vivant à l'état sauvage dans les Andes, ou encore Gift of Kings, une laine très fine provenant de troupeaux sélectionnés de moutons mérinos en Australie et en Nouvelle-Zélande. Sur le site français de Loro Piana, la parka Tov en vigogne affichée à 27 500 euros est en rupture de stock dans presque toutes les tailles, tout comme de nombreuses autres pièces en vigogne aux prix vertigineux.

La marque est également connue pour ses chaussures bateau best-sellers dotées de semelles blanches distinctives, toutes plébiscitées par une clientèle ultra-fortunée. De nombreuses versions de ces mocassins convoqués sont également indisponibles sur le site web, y compris les styles confectionnés en Gift of Kings ou en cuir d'élan.

Dès lors, comment Arnault peut-il concilier une forte croissance et la valeur de la marque ? « Il y a un facteur important, qui est l'approvisionnement et la disponibilité des matières premières. Et souvent, c'est ce qui limite la croissance », a expliqué Frédéric Arnault. « Dans la chaussure, par exemple, nous utilisons un type de cuir qui est déjà exceptionnellement fin et ne peut être produit que par une poignée de tanneries dans le monde. Nous ne pouvons donc pas augmenter rapidement notre production ; nous devons planifier une croissance à long terme. Il en va de même pour les matières premières d'exception telles que Gift of Kings. Elles sont limitées, et nous voulons maintenir le plus haut niveau de qualité, de sorte que la croissance doit être soigneusement planifiée à l'avance. »

« L'objectif est évidemment de croître parce que nous sommes une entreprise. Mais nous voulons le faire de manière saine et durable tout en maintenant un niveau élevé de désirabilité. Nous voulons également nous assurer qu'aucun produit ne prend trop de place par rapport au reste de l'activité, et que toutes nos catégories sont correctement représentées. Nous sommes une marque mondiale, couvrant le prêt-à-porter masculin et féminin, les chaussures et les sacs », a poursuivi le dirigeant.

Contrairement à la plupart des marques de luxe, Loro Piana tire la majeure partie de son chiffre d'affaires du prêt-à-porter. La maroquinerie offre toutefois une marge de progression importante, la catégorie étant actuellement menée par les sacs Extra Pocket et Extra Softy. La marque a récemment acquis une usine de maroquinerie en Toscane, dont l'inauguration est prévue pour l'été 2027. « Nous allons développer notre expertise dans la maroquinerie, ce qui est relativement nouveau pour Loro Piana. Chaque année, nous ouvrons une usine », a conclu Frédéric Arnault.